Setting SATRIA FU 150 Buat Temen - Temen yang masih pelajar

Bertolak dari hal-hal tersebut aku mengadakan riset up-grade performa
FU yang dapat dicontoh oleh semua temen temen RMC…intinya siy
up-grade performa tapi dengan biaya terjangkau oleh para
pelajar..hehehe…gitu loh maksudnya khusus pelajar tuh…!
Dari hasil pengamatanku beberapa bengkel top dalam melakukan up-grade
terhadap FU selalu mengandalkan penggantian part dengan merek-merek
terkenal yang jelas harganya mahal. Menurutku siy semua orang juga bisa
ngencengin FU klo duitnya banyak…..tinggal tebus part-part racing yang
mahal trus dipasang… jadi deh FU kenceng! Cuman masalahnya bagaimana
nasib adik-adik pelajar yang pengen FU-nya juga kenceng tapi uang saku
terbatas… hahahaha
maksudnya belum tentu juga uang sakunya benar-benar terbatas, tapi mereka kan punya pos pengeluaran lainnya juga kaya misalnya biaya nraktir gebetan, biaya merias diri biar cepet laku hahaha...
biaya nyogok nyokapnya gebetan..dan lain-lain,
yang intinya membuat pos pengeluaran buat si FU jadi terbatas..
maksudnya belum tentu juga uang sakunya benar-benar terbatas, tapi mereka kan punya pos pengeluaran lainnya juga kaya misalnya biaya nraktir gebetan, biaya merias diri biar cepet laku hahaha...
biaya nyogok nyokapnya gebetan..dan lain-lain,
yang intinya membuat pos pengeluaran buat si FU jadi terbatas..
Nah, buat temen temen RMC Bondowoso penggenjot FU… yang tua-tua juga boleh
nyonto ding, berikut adalah tip up-grade yang (sebagian besar) dah
dipraktekin langsung di motorku…yang jelas aku jamin dengan melakukan
uipgrade seperti ini tidak akan membuat TTM kalian terlantar,,,piss…
1. Langkah pertama yg paling gampang, ganti Pilot jet dengan ukuran
17.5, bisa pake punya shogun lama. Harga palingan 30rb. Klo mau lebih
murah pake merek Kitaco harnganya 17,5ribuan
2. Lepas paking kepala silinder, pake 1 lapis aja yang tengah,
langkah ini berarti naikin rasio kompresi dari standarnya 10,2 menjadi
sekitar 11,4. Langkah ini siy ke bengkel aja, misalnya sekalian pas
servis besar. Klo mau naikin kompresinya lebih tinggi lagi, paking blok
bawah bisa dilepas dan ga usah pake paking, cukup pake lem paking aja
(yang atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba mekanik jogja dan
terbukti piston gak tabrakan dengan klep ataupun ada kebocoran oli.
Langkah lepas paking blok bawah ini pengen aku cobain tapi blum sempet,
ntar pas servis besar lagi aja kayanya.
3. Porting lubang in & out. Lubang in dan out masing-masing di
gedein diameternya 1 mm Yang ini juga harus ke bengkel. Beberapa bengkel
top mematok harga 300rb hingga 500rb. Tapi bengkel2 balap rumahan
palingan 100rb.
4. Ganti karbu (berarti langkah nomor 1 ga perlu), saran pake punya
RX King (karena murah, dan cocok dan bisa langsung pasang ke intake
manifold dan filter udara standar), spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135,
setelan udara 1,5 putaran berlawanan arah jarum jam (plis note tiap
motor bisa beda2), posisi klip jarum skep di ulir nomor 2 dari atas.
Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin PE 28 harga
barunya 600 rbuan yang Thailand (Awas barang palsu china). Klo ganti
karbu, sebaiknya juga pasang keran bensin model kompresor buat gantiin
aslinya yang model vakum…biar aliran bensin lancar…
5. majuin gigi TOP 1 mata, ini berarti majuin waktu buka tutup katub
masuk dan buang. Kalo mau lebih advance lagi setingannya adalah klep
masuknya dimajuin 1 mata trus buangnya dimundurin 1 mata…istilah
teknisnya buat nyempitin LSA-nya (Lobe Separation Angle…buat optimalkan
proses pembilasan di putaran tinggi…hehehe…bingung, bingung deh….),
hasilnya juga mantap tapi kerenggangan klep harus dibikin lebih sempit
(jadi in 0,07 mm dan out 0,1 mm) dari ukuran standarnya dengan cara
mainin tebal shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke bengkel aja
deh…trus bengkelnya juga harus yang jago.
6. lepas saringan udara (klo dah ganti karbu), yang dilepas hanya
elemen saringan udaranya aja…itu tuh yang ada ada kertas saringanya.
Sedangkan boknya masih terpasang dan tersambung ke karbu . Kalo masih
tetap mau andalkan karbu standar maka saringan satndar masih dapat
dipakai/dipasang tapi kertasnya di lubangi dibeberapa tempat, guntingin
aja, palingan 3 lubang ukuran 0,5 x 4 cm (panjang x tinggi). Bisa
dilakuin sendiri
7. potong kabel koil 2 cm (=ngurangin resistensi kabel sekitar 10%),
Bisa dilakuin sendiri. Ingat masang kabelnya lagi harus bener2 kuat,
caranya ditusukin dan diputar hingga ngedrat.
8. ganti pake busi Iridium (saran yang agak murah pake merek
Sindengen/SDG 30rb) hasilnya lumayan. Klo mau tetep pake busi standar
juga gapapa, cuman atur lagi celahnya jadi 0,9 – 1 mm
9. oli pake yang khusus motor (merek apa aja yang penting asli), trus pake yang 10/40.
10. ganti knalpot free flow, saran yang murah dan cukup ampuh pake
bikinan Edi Sawangan (yang pelat pernis cuman 250 rb), atau AHAU
400rb….atau SKR 375rb…yang jelas tampilan jadi lebih sangar bin bengis
karena bahan knalpot dari pelat yang di pernis doing plus coklat-coklat
kaya karatan …jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan bila pake
knalpot aluminium atau krom…hehehe…no offense ya buat yang pake knalpot
mahal 2… )
11. Posisi as roda pada penyetel kekencengan rantai diusahakan pada
posisi sedepan mungkin, klo perlu potong 2 mata rantainya.
Keuntungannya, jarak poros roda depan belakang makin pendek jadi motor
lebih lincah bermanuver..khasiat lainnya buat mengurangi bunyi-bunyian
dirantai karena rantai beradu dengan lengan ayun.
12. Per kopling di ganjel kurang lebih 1 mm, bisa pake potongan per
kopling (bisa pake punya motor apa aja asal diameter sama, harga
palingan 15 ribuan), tapi mesti ditipisin pake gerinda dulu biar ga
ketebelan. Langkah ini sebaiknya dibengkel aja deh. Trus di ujung kabel
kopling yang di atas bak mesin, diujungnya dipakein per yang sering
dipakai di rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas pengungkit
kopling agar baliknya cepet. Hasilnya kopling jadi cepet baliknya dan
motor langsung loncat begitu kopling dilepas….yang jelas kedua langkah
ini bisa juga diganti dengan pasang per kopling racing (100 – 150 rb,
tapi awas, beberapa pemakai per kopling racing mengeluh motornya cuman
enak 3 bulan, abis itu per jadi lembek dan kurang nendang lagi….per
kopling standar terutama yang CBU kayanya lebih durable dan dengan
diganjel, kekerasannya akan setara dengan per racing). Tapi perhitungkan
efek sampingnya yakni jari tangan kiri jadi pegel2 klo lewat jalan
macet.
13. Pulser digeser 1 ampe 2 mili…yang ini aku ga tau kenapa bisa
bikim motor makin
melesat, tapi aku praktekin hasilnya memang berasa
kok. Suruh orang bengkel aja yang mundurin.

Bila dana masih ada
Langkah lanjutan adalah mengganti CDI, koil dan camshaft racing…paling ga untuk 3 item ini butuh 1,5 juta..tapi sangat setimpal bila dilakukan..hehe.. saran pake CDI XP Andrion HP 7 (400 ribu) dipadu ama koil andrion juga (170 ribu). Sebagai informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake CDI Rextor. Untuk CDI BRT sebenarnya bagus juga, hanya saja menurut produsennya dan dari hasil test, BRT hanya cocok bila koil masih pake yang standar…klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya atau CDI-nya cepet mati.
Langkah lanjutan adalah mengganti CDI, koil dan camshaft racing…paling ga untuk 3 item ini butuh 1,5 juta..tapi sangat setimpal bila dilakukan..hehe.. saran pake CDI XP Andrion HP 7 (400 ribu) dipadu ama koil andrion juga (170 ribu). Sebagai informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake CDI Rextor. Untuk CDI BRT sebenarnya bagus juga, hanya saja menurut produsennya dan dari hasil test, BRT hanya cocok bila koil masih pake yang standar…klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya atau CDI-nya cepet mati.
Bila CDI telah diganti racing maka sebaiknya per klep juga diganti
yang lebih keras, bisa pake merek2 racing seperti WRD, CLD, TK, dll…atao
bisa juga pake aslinya tapi diganjal 1 mm (ini lebih recommended karena
kasusnya sama dengna per kopling, yang racing kadang jadi lembek
lama-lama…
Untuk camshaft/noken as bisa pake WRD, CLD, Kawahara, Akutagawa (850 –
1 jutaan…ato NMF yang hampir 2jutaan)…ato apalah terserah…soalnya aku
sendiri blum nyobain klo yang ini. Klo dah ganti chamshaft pake yang
racing berarti langkah No. 5 tidak perlu dilakukan.
Lepas packing, pake 1 aja yang tengah
Busi Sindengen Iridium
Karbu RX-King, PJ 20 MJ 150PAIR dinon-aktifkan
Kabel koil potong 2 cm
Pulser dimundurin 2 mm
Per kopling di ganjal 1 mm
Semi open filter
Celah klep in 0,07 mm out 0,1 mm
Klep in maju 1 mata, out mundur 1 mata
Gear 13/43
Tidak ada komentar:
Posting Komentar